Situé au bord de la route 1, le Jökulsarlon (prononcer :  yeukuls-artlone) est un lieu très touristique où l’on peut venir admirer des milliers d’icebergs bleutés quitter leur glacier paternel, pour lentement se diriger vers l’océan. Mais pour avoir la chance de le rejoindre, il faut réussir à s’échapper du lac le plus profond d’Islande, d’une profondeur maximale de 260 mètres, soit plus de 80 étages ! Y parviendront-ils ? Malheureusement, beaucoup s’échouent sur les bords du lac et disparaissent avant même d’avoir pu voir la mer…

Certains icebergs sont zébrés : ces rayures noires sont des couches de cendre volcanique. Ça me faisait penser à une bonne glace stracciatella ! Bah, quand on est gourmand…

Mais pendant que les icebergs se laissent doucement bercer par les eaux, des otaries et des phoques remontent le courant jusque dans le lac glaciaire, et il n’est pas rare de pouvoir les observer, à condition d’avoir une paire de jumelles avec soi. Cependant, ne vous attendez pas à voir des otaries vous faire un spectacle avec des ballons : seule une petite partie de leur frimousse dépasse de l’eau.

En cet endroit calme et féérique, laissez libre cours votre imagination ! Dans chaque iceberg se cache un objet, un animal : tantôt un canard de glace, tantôt un dauphin aux reflets bleutés…

Le guide nous l’a avoué : dans notre cas, le piolet c’est surtout pour les photos !

Certes, le piolet ça fait classe, mais on ne sait jamais : la surface du glacier est tout de même entaillée d’une multitude de crevasses pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de profondeur ! Le piolet pourrait alors être utile pour se ressortir d’un tel piège… Surtout qu’un glacier, ça bouge, c’est comme une rivière qui s’écoule. Selon la topologie du glacier, sa vitesse d’écoulement peut atteindre plusieurs dizaines de mètres par jour ! Le Svínafellsjökull, lui, se contente d’un glissement quotidien d’un mètre, ce qui est déjà assez difficile à imaginer. Surtout quand on est dessus…

Mais comment un glacier peut-il se déplacer ?
Tout simplement par l’effet de la gravité : n’étant pas attaché à la roche sous-jacente, le glacier est inéluctablement entrainé vers le bas du fait de son propre poids. L’épaisseur de la glace joue aussi un rôle non-négligable : la pression en profondeur est si forte que la glace se transforme en une sorte de sirop visqueux qui permet au glacier de mieux se mouvoir.

Et ces crevasses, comment se forment-elles ?
Lors de l’écoulement, la glace proche des bords est retenue par la paroi de la montagne ou des blocs rocheux. La vitesse de déplacement n’est donc pas la même partout : la glace subit alors des contraintes très fortes et finit par casser, provoquant des crevasses parfois profondes de plusieurs dizaines de mètres !

Comment se forme un glacier ?
Ce qui différencie la neige de la glace, c’est que la neige contient de l’air et, de ce fait, est beaucoup moins compacte que la glace. À la base, un glacier n’est rien d’autre qu’un tas de neige. Mais sous le poids de la neige, l’air qu’elle contient est chassé, transformant alors la neige en glace.

Et la couleur bleue, d’où vient-elle ?
C’est une propriété physique de la glace très compacte. Là encore, c’est une histoire de pression : plus la glace est compacte, moins elle contient d’air et plus elle est bleue.

Et cette poussière qu’on voit sur les photos ?
Le Vatnajökull semble n’être qu’une immense étendue de glace, calme et paisible. Sauf que sous cette glace se cachent plusieurs volcans, dont un parmi les plus redoutables d’Islande : le Grímsvötn. Les poussières sur la glace sont les vestiges de ses récentes éruptions, la dernière datant de 2011…

Après cet petit encas équilibré, nous partons affronter le vent sur les 2 km qui nous séparent du fameux canyon, en se disant que, au pire, ça nous ferait une balade digestive. Mais une particularité géologique qui paraît banale pour les islandais peut tout à fait être assez impressionnante pour nous. Le Fjaðrárgljúfur (prononcer :  fia-thraor-gliou-feur, avec un -th à l’anglaise, comme dans this) est un canyon long d’environ 2 km, profond d’une centaine de mètres. Un glacier en amont a fondu, formant ainsi un lac glaciaire. Un verrou rocheux a empêché l’eau de ce lac de s’écouler dans la vallée en aval et le niveau du lac est monté jusqu’à ce que l’eau passe de l’autre côté du verrou rocheux, commençant alors un long travail d’érosion de la roche et créant ce magnifique canyon.

Les conditions météo n’étaient vraiment pas favorables à une balade, mais nous sommes tout de même montés jusqu’à l’entrée du canyon tellement le lieu nous a plu (du verbe plaire, bien sûr !).

La balade au fond de la faille n’a rien d’extraordinaire en soi : on a un peu l’impression de se promener dans une vallée entre deux montagnes, très ventée. J’ai connu des vents très violents en Écosse (lire l’article sur l’ascension du Ben Nevis), mais en Islande j’ai connu des vents pires ! D’ailleurs, les rares oiseaux présents ici ont des pattes dimensionnées en conséquence.

Au bout du sentier de randonnée, on découvre la double cascade d’Ófærufoss (prononcer :  aufailleruvoce) qui, elle, mérite le détour. Lorsque la fissure s’est ouverte, le cours de la rivière a tout simplement été coupé en deux : l’eau tombe maintenant dans la faille via cette cascade à deux étages.

Il est maintenant temps de redescendre, par l’autre versant. Après avoir descendu une forte pente assez glissante, nous trouvons une aire de pique-nique idéale : calme complet et soleil. Nous mangeons rapidement quelques plats préparés déshydratés. Un peu d’eau chaude du thermos magique, et voilà des délicieuses pâtes à la napolitaine toutes chaudes ! On aurait pu se passer du thermos et utiliser la source d’eau chaude à proximité, au prix de quelques odeurs de soufre dans notre si bon plat.

Pour le retour, nous décidons de contourner la coulée de lave, en faisant un petit détour par le cratère d’où est issue cette coulée. Ça grimpe encore, et des fumées sortent de nulle-part. Ou plutôt devrais-je dire de partout…

Le retour se passe en partie sous la pluie, à travers la coulée de lave. La roche mouillée par la pluie est d’un noir brillant, clairsemée d’une toison de mousses vert fluorescent. Cette atmosphère surnaturelle en est presque inquiétante… De retour au camping, nous passons près des sources chaudes, dans lesquelles nous avons préféré ne pas nous détendre, en raison d’une larve présente dans l’eau (lire l’article sur Landmannalaugar).

Étrangement, Ljötipollur signifie « mare moche ». Personnellement, je trouve ce lac magnifique, même lorsque le ciel est gris (et c’est le cas sur les photos).

Ce volcan est relativement récent : sa création remonte à l’an 1480. Une poche de magma cherche à remonter à la surface. Lors de son ascension, elle fait une rencontre inattendue avec une nappe phréatique. Se produit alors une éruption dite phréatomagmatique : le choc thermique provoque une violente explosion et donne naissance à ce grand cratère de 1,5 km de longueur. L’eau fait alors refroidir le magma et rebouche ainsi élégamment la gigantesque plaie, masquant le fond sans doute quelque peu chaotique. Ce type de cratère s’appelle un maar. De telles formations ne sont pas si rares que ça, nous en avons même en France ! En Auvergne, mais aussi en Ardèche où se trouve le Lac d’Issarlès, le plus profond maar de France avec 138 mètres de profondeur (près de 45 étages).

Pour mieux vous rendre compte du paysage autour du Ljötipollur, je vous ai préparé une petite surprise : il s’agit d’une vue panoramique interactive grâce à laquelle vous pourrez admirer le paysage, comme si vous y étiez !

Mais accéder à cet endroit est loin d’être simple : la plupart des routes étant interdites aux simples véhicules de tourisme, il faut s’équiper d’un 4×4 pour y circuler à peu près convenablement. Là-bas, les routes croisent de multiples petites rivières qu’il faut traverser, mais il n’y a pas de pont…

Qu’on se rassure : le courant n’est pas très important, et il y a 50 cm d’eau, tout au plus. D’ailleurs, en parlant d’eau, la région est aussi équipée en sources chaudes, dont la température avoisine les 40° ! Malheureusement, depuis quelques années, une larve issue du canard a décidé d’élire domicile dans cet endroit idyllique. Son effet sur l’homme est encore assez méconnu mais ne semble pas être trop dangereux. Mais quand on sait que ça paralyse les canards, le choix est vite fait : on ne se baigne pas !

Après 40 km depuis son glacier originel, le Langjökull (prononcer :  laongyeucutl), la rivière Hvítá (prononcer :  kfitao) s’élance dans une double chute d’eau majestueuse pour se jeter dans un canyon et alors reprendre son calme. Les embruns laissent présager de jolis arcs-en-ciel lorsque le soleil est aussi de la partie, ce qui n’était malheureusement pas le cas ce jour-ci.

La beauté du lieu se passe de tout commentaire. (Qui a dit que je n’avais plus le courage d’écrire ? Qui ?)

Geysir est le petit nom d’une particularité géologique assez étonnante, et non moins amusante, qui consiste en une sorte de marmite naturelle pleine d’eau bouillonnante expulsant vers le ciel, à intervalles quasi-réguliers, un puissant jet d’eau pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Geysir n’est pas la seule formation géologique du genre : il en existe plusieurs en Islande, mais aussi dans le Parc de Yellowstone aux États-Unis d’Amérique. Le mot geyser tire son origine de cette curiosité de la nature.

Même si l’on parle toujours de Geysir, c’est son petit frère Strokkur qui a pris la relève et qui anime désormais le lieu. Moins puissant que son aîné, Strokkur est en revanche plus généreux et offre une éruption toutes les 5 minutes environ, à une vingtaine de mètres de hauteur. Geysir, lui, n’en offre que trois par jour, mais parfois à plus de 120 mètres de hauteur, soit la hauteur d’un immeuble de… 40 étages ! Respect aux anciens !

Alors c’est bien joli tout ça, mais comment ça marche, un geyser ?

Il faut savoir qu’il existe plusieurs types de geysers mais que, globalement, le principe reste toujours le même. Une cavité en profondeur est remplie d’eau chauffée à haute température par du magma très proche. Au fond de la cavité, l’eau plus chaude tend à remonter (sa densité étant plus faible). Si l’ouverture jusqu’à la surface est assez étroite par rapport à la cavité, et suffisamment haute, la colonne d’eau plus froide va faire pression et maintenir l’eau plus chaude en bas… jusqu’à ce que l’eau entre en ébullition et qu’une bulle suffisamment conséquente se forme et remonte dans la colonne, chassant ainsi vers le haut toute l’eau qui s’y trouve et provoquant alors un jet d’eau et de vapeur. Rien ne vaut un schéma, me direz-vous ! Que nenni, ma foi : nous sommes en 2011 et vous avez droit à une vidéo explicative du fonctionnement d’un geyser ! Si, si, si !

D’un point de vue géologique, le parc naturel de Þingvellir est surtout connu pour sa faille, zone où les plaques tectoniques européenne et américaine divergent. C’est d’ailleurs, à ma connaissance, le seul endroit où l’on peut voir les deux plaques sans avoir à prendre son matériel de plongée ! Ainsi, à cet endroit, la faille s’élargit de 3 mm par an pendant que le sol s’affaisse de 0,4 mm. Ceci est évidemment une moyenne, ces changements se faisant par à-coups. L’activité sismique n’est pas décelable sur le site : tout paraît ainsi figé depuis des siècles. Toutefois, la tectonique des plaques est bien réelle et a donné lieu à la création de plusieurs autres fissures, de moindre taille, dont certaines sont remplies d’une eau très limpide, légèrement bleutée. À certains endroits, j’estime la profondeur à près de 5 mètres : on voyait clairement le fond tapissé de pièces de monnaie jetées par les touristes, brillant de mille reflets argentés.

Non loin de là se trouve le lac de Þingvellir, plus grand lac naturel d’Islande. Les roches volcaniques très sombres qui en composent le fond et le ciel chargé en nuages gris ne nous ont pas permis de faire des photos qui témoignent de la beauté du lieu.

On part faire le tour de la péninsule de Reykjanes (prononcer :  reillequianès), au sud-ouest du pays. C’est très vert, très aéré, très calme et très propre. Très ensoleillé aussi, mais ça, ce n’est pas constant… Au bord de l’océan, des emplacements de camping sont en accès libre.

Un peu plus loin, on découvre les fumerolles de Gunnuhver (prononcer :  gunnukver). Attention où on met les pieds, le sol est très chaud et peut atteindre les 100° ! On comprend mieux pourquoi autant de fumée se dégage du sol, et c’est sans parler de la forte odeur de soufre qui règne dans la région… Le sol est d’ailleurs couvert de concrétions sulfureuses. La petite passerelle est alors la bienvenue pour permettre aux plus curieux que nous sommes de nous approcher au plus près de ces phénomènes géothermiques étranges et qui témoignent de la présence de magma à une profondeur assez proche de la surface. Ça fait chaud aux pieds, mais aussi froid dans le dos ! Tout près de là, une usine géothermique tire profit de cette energie gratuite et naturelle…

Le bruit de la fumée est assez impressionnant, et on entend même des gargouillis, sans doute dûs à de l’eau en ébullition sous la surface.

Suite : faille de Þingvellir

Mais avant de vous détailler mon voyage, illustré de moult photos et vidéos, je voudrais vous dire quelques mots à propos de l’Islande. Un peu en vrac, certes, mais une liste de choses originales qui m’ont interpellé. Je connaissais déjà certaines de ces anecdotes, mais j’espère vous les faire découvrir !

En Islande, le concept de nom de famille qui se transmet de père en fils n’existe pas. Le nom patronymique est composé du prénom du père (ou de la mère) suffixé par dóttir (prononcer : dautir) pour les femmes et par son (prononcez : sone) pour les hommes. D’ailleurs, plus tard, on peut choisir si on compose notre nom patronymique avec le prénom de papa ou celui de maman. Si j’étais né en Islande, je me serais appelé Frédéric Fils d’Yveline. Mais finalement, peu importe ! Le nom ne sert pas à grand-chose : on s’appelle par le prénom et le tutoiement est de rigueur. Et pour l’anecdote, dans l’annuaire, les gens sont listées par leur prénom ! Il faut dire que l’Islande ne compte que 300 000 habitants, et que la diversité des prénoms est bien plus étendue que dans nos pays.

La langue islandaise est une langue à part entière, dérivée du norrois, ancienne langue scandinave parlée par les Vikings. La langue a très peu évolué et les islandais peuvent lire les écrits ancestraux sans difficulté. En revanche, pour un non-islandais, la langue est très complexe ! C’est une langue à déclinaison et tout se décline, même les prénoms ! On aime aussi juxtaposer des mots pour en faire un plus long, comme nos amis d’outre-Rhin. Ce qui donne des noms assez complexes à lire ! Et en parlant de lecture, les règles de prononciation ne sont pas simples… ! Ainsi, le nom du volcan qui a tant fait parler de lui en 2010, l’Eyjafjallajökull, se prononce eilla-fiatla-yeukutl (et signifie : le glacier sur les montagnes proches des îles, on parle ici des Îles Vestmann, au sud du pays). Et encore, celui-là est simple : finalement, il n’y a que le -j qui se prononce comme un -y, le -ö qui se prononce -eu (comme en allemand), et le -ll qui se prononce -tl… Facile ! Mais le plus drôle est que les nouveaux concepts technologiques, par exemple, se voient attribuer des noms qui rappellent le caractère ancestral de la langue. Ainsi, ordinateur se dit tölva (prononcer : teulva), que l’on traduirait littéralement par sorcière qui compte !

L’Islande est sans doute le seul pays où, dans la même journée, et à condition d’avoir une voiture, vous pouvez voir l’océan, un glacier, un volcan, une faille volcanique gigantesque, des geysers et des chutes d’eau impressionnantes. Et je vous garde un petit « one more thing »…

Si vous sortez de la route numéro 1, qui fait le tour de l’île en 1339 km, optez pour un 4×4 : traverser une rivière avec 50 cm d’eau et du courant n’est pas très prudent ni raisonnable avec une voiture de tourisme classique. Notez que la condition est d’être arrivé jusque-là sans avoir explosé vos amortisseurs et sans avoir crevé vos deux roues de secours… Car tout le monde en a bien trois, n’est-ce pas ?

J’allais dire « sans plus attendre, passons aux choses sérieuses », mais en fait, si : il va vous falloir attendre que je rédige la suite ! Mais pour vous faire patienter, voici une photo 360° du lac Ljötipollur (prononcer : lyeutipotlur), niché dans le cratère d’un volcan. On ne peut pas faire plus classique comme photo de l’Islande !

Personnellement, je l’aurais bien appelé « Lac RVB »… Sans doute mon côté geek qui ressort !

Suite : fumerolles de Gunnuhver.

Depuis le donjon pentagonal du premier château (Bernstein), on a une vue imprenable sur la plaine d’Alsace avec, comme bonne surprise, une vue inattendue sur la Cathédrale de Strasbourg, située à 40 km de là à vol d’oiseau !

Pour découvrir la randonnée :

• détails, itinéraire et quelques photos (iPhone) sur EveryTrail,
• album photo sur Flickr (vrai appareil photo)

Panorama 360° :

Ainsi, j’ai ajouté un encart EveryTrail dans la colonne de droite, avec un accès direct à mes dernières randonnées. Je ne les ai pas encore toutes enregistrées sur le site, je le ferai petit à petit. Et d’ici 3 semaines, je pars en vacances, donc il y a des chances pour qu’à la rentrée, je complète un peu mon profil EveryTrail !

Le site n’est qu’en anglais, mais il propose des services vraiment intéressants, comme l’import automatique de photos depuis votre compte Flickr (en reprenant toutes les informations des photos : titre, description, géo-localisation, …) ou encore l’import / export de fichiers GPX, permettant l’échange de données de positions GPS.

EveryTrail propose une application iPhone (lien – 3,99 $) bien réalisée, en anglais elle aussi, et l’intégration avec le site web est très pratique : je peux, depuis mon ordinateur, chercher une randonnée sur tout le site grâce à l’aspect communautaire, et l’ajouter à mes favoris. Ensuite, depuis l’application iPhone, je retrouve mes randonnées favorites et je peux télécharger les cartes des randonnées sur l’iPhone pour les consulter lors de la balade, là où l’air ambiant n’est pas saturé d’ondes…

Si vous aussi vous faites un peu (ou beaucoup) de randonnée, je ne peux que vous conseiller de jeter un oeil à ce service, même si vous n’avez pas d’iPhone !

Cette application utilise le GPS de votre iPhone afin de calculer la distance de votre parcours, ainsi que votre vitesse moyenne. Une fois votre activité terminée, vous pouvez sauvegarder ces informations sur votre tableau de bord sur le site de RunKeeper, directement depuis l’application iPhone.

De retour sur votre ordinateur, vous pouvez alors visualiser la carte de chacune de vos activités et consulter plusieurs autres données intéressantes telles que l’évolution de votre vitesse au cours de l’activité, les calories consommées, le dénivelé, … N’hésitez pas à aller dans les préférences du site (Settings) pour personnaliser votre profil ainsi que votre tableau de bord, pour choisir le kilomètre comme unité par défaut à la place du mile par exemple, ou encore configurer la publication automatique sur Facebook et Twitter de vos activités (je ne l’ai personnellement pas fait pour éviter de « polluer » mes contacts). Vous pouvez aussi rendre votre profil public et donner son URL à vos amis.

J’ai testé trois fois l’application RunKeeper dans sa version gratuite, et je suis très agréablement surpris par sa précision. Sur un parcours d’environ 9 km, la différence entre RunKeeper et calculitineraires.fr (dont je vous ai déjà parlé) est très faible : une centaine de mètres seulement ! Soit environ 1% de différence… Mon iPhone était dans la poche de mon survêtement et une bonne partie de ma course s’est faite sous les arbres, certes pas encore très feuillus. La consommation de la batterie n’est pas si mauvaise que certains le disent : en une petite heure de course à pieds (53 minutes), la batterie s’est vidée d’un quart de sa charge, sans avoir désactivé ni la 3G ni le wifi ni le Bluetooth, mais sans écouter de musique (ça, c’est la tâche de mon iPod Shuffle). Théoriquement, on peut donc courir jusqu’à 4 heures avec un iPhone rechargé à bloc (ce qui est déjà pas mal, sachant que le record du monde de marathon est de 2 heures, 3 minutes et 59 secondes).

La version payante de RunKeeper (RunKeeper pro, 7,99 €) ajoute, entre autres, des points de repère audio : l’application va alors vous indiquer, oralement, des données telles que la distance déjà parcourue, le temps écoulé, … afin de toujours savoir où vous en êtes, sans avoir à consulter un quelconque écran.

Un dernier point, à propos du site RunKeeper : si vous vous demandez comment on crée son compte, la réponse est simple : cela se fait directement depuis l’application sur l’iPhone.

Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter mon profil RunKeeper.

Je vous souhaite bonne course !

Piétons, suivez les pancartes violettes ! Hm, pas toujours facile…

En tout cas, il faisait très beau. Un grand soleil (d’environ 1 391 000 Km de diamètre), aidé de quelques nuages épars, venait éclairer de très beaux sapins ployant sous le poids de l’épaisse couche de neige qui les recouvrait.

Le relais hertzien, au loin, apportait au paysage un caractère surréaliste.

Vous trouverez d’autres photos splendides sur mon compte Flickr :)

L’auteur est français et je souhaite le féliciter pour cet excellent travail ! L’application est disponible sur l’AppStore pour le prix d’un kilo de sucre en poudre (1,59 €) !

Quand je vous disais en début d’article que je ne pouvais pas trouver meilleur sujet : l’auteur tient également un forum qui traite du développement d’applications sur Mac et iPhone. Eh hop !, dans un article, je parle des trois grands thèmes de mon site ! Non ? Les plus perspicaces d’entre vous se diront que cet article ne parle pas de randonnées, ce qui jusque là est vrai. Mais après avoir testé Gourmandise, ne croyez-vous pas que quelques (petites) randonnées vont s’imposer ?

Sur le chemin du retour, j’aperçois un château qui surplombe la petite ville de Lutzelbourg. Un panneau, une petite route qui grimpe dans la forêt et voici le château !

L’occasion de faire encore quelques photos HDR ici et là…

En apéritif, j’ai dégusté une jeune noix de coco fraîche, pleine d’un délicieux lait de coco et de chair tendre.

Pour commencer le repas, la soupe est préparée pour et devant vous, avec les ingrédients que vous choisissez : nouilles, viandes, légumes, épices… Ensuite, les entrées sont exceptionnelles, et le choix très vaste : beignets de crevettes et de calamars, salade d’aubergine, brochettes de poulet, crudités, boulettes de tapioca fourrées à la purée de cacahuètes, … Côté plats de résistance, si on a encore un peu de place, le choix est légèrement plus restreint : il n’y a que cinq plats que l’on peut accompagner de trois manières différentes : légumes sautés, riz sauté aux légumes ou riz blanc. Le très bon petit vin rouge de Thaïlande accompagnait très bien le tout.

Mais ce qui m’a le plus impressionné, je dois bien le reconnaître, c’est le dessert. J’adore les fruits et je n’ai pas été déçu : un grand buffet de fruits frais (fraises, mangues, litchis, caramboles, pastèques, melons, ananas, fruits de la passion, raisin, clémentines, …) et de pâtisseries (cheese cake à la mangue, mousse au chocolat, …). Je ne me suis jamais autant fait plaisir en mangeant mon dessert !

Le service est très bon, les chefs et les serveurs s’inclinent sur votre passage pour vous saluer. Les anniversaires ne sont pas oubliés : l’intensité lumineuse est réduite puis les serveurs viennent en groupe pour vous apporter votre dessert et entonnent un Happy Birthday (en anglais, donc) suivi d’un Joyeux Anniversaire (en français) ! 

Il faut débourser la petite somme de 39 euros par personne pour cet excellent repas, hors boissons. Mais je n’ai pas mangé le soir, ni le lendemain matin, mais seulement le lendemain midi (et encore, je n’étais pas affamé). Ce serait presque économique…

Au risque de me répéter : si vous avez l’occasion et les moyens d’y aller, surtout n’hésitez pas ! Le restaurant se situe au 43 rue de la Roquette, près de Place de la Bastille.

Quelques petits conseils : ne prenez pas de petit déjeuner avant d’y aller, prenez vos entrées en double (au moins), ne prenez pas qu’un seul beignet de crevettes : vous risqueriez de vexer le chef ;-)

Merci à Joël et Ophélie pour m’avoir fait découvrir cet incroyable restaurant !

L’application WordPress pour iPhone ne permet pas de saisir du texte enrichi, donc je publie cet article avec un peu de retard, une fois remis en page. Mais je l’ai bel et bien rédigé depuis le lieu de la photo :-)

Entre chasse au trésor high-tech et course d’orientation, le Geocaching débarque en France. GPS à la main, les geocacheurs sillonnent le pays à la recherche de mystérieux trésors enfouis dans des geocaches.

Et bientôt : une application pour iPhone !

Ces magnifiques photos sont sur ma galerie Flickr.